logo

Az 1920-as évek elején egy új esztétikai mozgalom alakult ki Franciaországban, amelyet szürrealizmusnak neveztek. Ennek az iránynak a szellemi felemelkedéshez kellett vezetnie, hogy megszüntesse az álom és a valóság közötti határokat. A szürrealizmus ötleteit számos rendkívüli személyiség felveszi, köztük Andre Breton, Salvador Dali, Ernst Fuchs, Jean Cocteau, stb. És ezek tükröződtek a festészetben, a moziban, az irodalomban.

Sajnos ma nevét főként akkor említik, amikor egy másik legendás személyt - Coco Chanelt - írnak és beszélnek. Ő sikertelen riválisának hívják. Ugyanakkor Elsa a 30-as években volt a legszembetűnőbb és szokatlan mester a divat világában.

Megnyitotta az egyik világ első butikját, megalapozta az alapokat és elveket a jövőben prêt-a-porte-nek, és egy szokásos divatbemutatót egy fényes, ünnepi előadássá alakított. Elsa először javasolta, hogy jelmez ékszereket viseljen, és először elkezdte ezeket a ruhákat cipzárral készíteni. Ő volt az első, aki bemutatta a női kötött pulóverek gyűjteményét, az első elkezdett neveket adni a gyűjteményeinek... A cipzár, a felső váll, a volumetrikus vágás, a merev szövetek - mindez divatos volt Elsa Schiaparellinek köszönhetően. És ő adta a nőknek egy osztott fürdőruhát (és még a bőrszínt is!) És az első szoknya rövidnadrágot. Schiap (ahogy mindenki hívta) lett az első francia couturier, akinek munkái megjelentek a forradalom utáni Oroszországban. Nem csoda, hogy Jean Cocteau barátja meggyőződött arról, hogy "Elsa tudja, hogyan kell túl messzire menni."

Schiaparelli olasz arisztokraták lánya volt, aki az első világháború után elszegényedett. Gyermekkora óta, festészetet, művészettörténetet tanult, a színházi és színházi jelmezeket kedvelte, ami nem csak a jövőjét érinti - a világ első „enfant szörnyű haute couture” jövőjét. Elsa nagyon fiatal korában szülei küldték egy fedett katolikus vendégházba Svájcban. És amikor visszatért Rómába, gyorsan feleségül vette, talán a szellemekből, akivel nagyon hideg volt. Véletlenül megismerkedett az egyik előadással a híres teosofista és az okkultista gróf William de Wendt de Curlorral, Elsa azt mondta a rokonainak másnap, hogy feleségül veszi őt. A grófnak jó volt a törzskönyve, de semmiféle pénzük, nem erkölcsi alapelvei voltak. Az összes gondozását a fiatal feleségén tartott előadásvezetéseinek megszervezésére helyezte, elárasztotta pénzét, és az egyes szoknyák mögé húzta magát. A lányuk született cerebrális megbetegedéssel. Az, ami a családjukban történt, biztosan nem ismert senki számára, de 1919 tavaszán a kora és grófnő Amerikába költözött New Yorkba. Itt William elkezdett dolgozni Isadora Duncannal, és beteg gyermekével hagyta feleségét.

Amerikában barátok lett Gabrielle Picabia-val, aki majdnem az első párizsi divatboltot nyitotta meg New Yorkban. Így Elsa Schiaparelli belépett a divat üzletbe. Visszatérve Gabrielle barátjával, Párizsba 1922-ben, Elsa nemcsak Picabia üzletekben kezdett dolgozni, hanem a híres antik szalonban. Körülötte volt egy világ, amely tele volt luxuscikkekkel és párizsi bohémia képviselőivel. Talán akkor jött létre az ötlet: hozzon létre valamit, amit senki sem akar vásárolni, hogy megerősítse státuszát, de mindenki meg akarja nézni, és azt mondani: „Micsoda rémálom!”. Munkája elsősorban arra törekszik, hogy a szürrealizmus telepítését a jelmeztervezés területén helyezze át. Először a Schiaparelli által létrehozott összes gardróbcikk egy példányban létezett, és nem értékesítették őket pénzért, vagy kifejezetten egy adott személy számára készültek, vagy ajándékba kerültek. Elsa nagy meglepetésére azonban ez a „kihívás” a polgári társadalom számára nem volt megértve, de az ellenkezője csodálattal volt helyes, és rengeteg ember hajlandó vásárolni „ezt az őrült ruhát”. Schiaparelli rendkívül meglepődött, amikor a Windsor hercegnője egy estélyi ruhát elkérte - az újonnan született divattervező nem tudta elképzelni, hogy a brit királyi család bármely tagja egy petrezselyemmel ízesített óriás homárt ábrázoló ruhát viselhet.

Aztán találkozott a leghíresebb párizsi cirmos Paul Poirettel, aki dicsérte az ízét. Az Elsa minden kísérlete, hogy a Poiret Divatházban dolgozzon, vagy kevésbé híres divattervezőknél, nem sikerült. De ő fiatal volt, határozott és magabiztos volt abban, hogy saját helyet talál az életben. A Puare Schiaparelli mestere szerette az élénk színeket és a szokatlan színkombinációkat. Az Elsa az olívaolaj, a lila, a sárgásbarna, a fekete harisnya és a piros harisnya kombinációjával kombinált modelleket kínál, bordó színű türkizkabátot díszített, és rózsaszín alapon zöld színben festett egy mintát.

Egyszer egy amerikai vendég látogatott meg, és Elsa észrevette a pulóvert, egyszerre és elegánsan. Mint kiderült, az örmény émigress szó szerint két lépcsőn él, és ilyen pulóvereket köt. Napjainkban egy fekete gyapjú pulóver, amely egy fehér íjjal díszített, mint egy pillangó, meglehetősen rendesnek tűnik, de 1927-ben egy ilyen felszerelés valódi kinyilatkoztatás volt. De ezek a fekete pulóverek, amelyek fehér íjakkal rendelkeztek, az idő egyik legelterjedtebb divatmodelljévé váltak.

Elsa még nagyobb sikert ért el a sportruházattal. Sikerült egy nagy megrendelést kapnia a Strauss üzletből. Szinte az egész párizsi örmény közösség (pontosabban a női része) a végrehajtásán dolgozott. A rend Schiaparelli hírnevet hozott. A Fashion House Schiaparelli három szobájában kezdte életét a Rue de la Pe-n. A bejárat felett egy jel volt: "A sport számára", néhány év után az egész világ már tudta.

Az első pulóvergyűjteményben Elsa az afrikai művészet motívumait és a kubista művészek munkáját használja.

Elsa és beduin

A következő kollekció sokkot okozott - ez volt Schiaparelli, aki a tengerész tetoválások rajzait készítette. Kígyók, horgonyok, nyilakkal áttört szívek, stb. Ő volt az első, aki bemutatta a „halak gerincét”, és a homár képeket, amelyek később a kötöttárukról a selyemre és a fürdőruhákra fordultak. Charles Lindberg repülése után az Atlanti-óceánon (1927) egy sor modellt mutatott be, amelyek a pilóta stílusának alapját képezték.

A sportruházat több éve végzett munkája után Schiaparelli megpróbálja megfogni az esti viseletet. És itt sikerül. Az eleganciát az egyszerű, hosszú fekete ruhás, fehér kabát és a hátsó sál fölött sál kombinálja. Minden couturiers valahogy megismételte ezt az ötletet. Először elkezdett varrni estélyi ruhákat.

1934-ben Schiaparelli a Place Vendôme-ba költözött, amely a gazdag közönség szórakoztató központja. Itt megnyit egy butikot (az egyik első a világon) - egy boltot, amely kis divattervező ruhákat kínál. A butik esti intelligens pulóvereket kínál, amelyeket hosszú szoknya, blúz és bijoux viselt. Az ékszerek használata a valódi ékszerek helyett sok nevetséget okozott a tervezőktől, de az ügyfelek örültek.

A 30-as évek közepére. Elsa Schiaparelli tehetsége virágzott. Minden kollekciója érzést keltett. A „Stop, watch and hear” című gyűjteményben az esőruhák, hímzett sareesek és sok más lelet is értelmezhető. Ebben és a későbbi gyűjteményekben, még estélyi ruhákban is, Elsa cipzárakat használt. Ezekben a napokban kissé durvanak tűntek, ezért egy ilyen kombináció hatása váratlan és új volt a nyilvánosság számára.

1935-ben Schiap érdekelte az optikai illúziók és hallucinációk alakját, formáját, vágását és ruházatmintáját. A tehetséges cuyuria széles szögű vállú kabátot hoz létre, amely divatosnak bizonyult Marlene Dietrichnek és egy szakadt képnek köszönhetően, amelynek kialakítása csak bizonyos távolságból vagy bizonyos nézőpontból látható. Amikor Schiaparelli viseltette ezt a ruhadarabot, a közönség valamilyen zavarodottságban volt, mert a távolból látva és érdeklődve egy szokatlan mintával, az emberek nem találhatták azt közel

1936-ban a divatvilág egyik eseménye az új bemutatása volt, amely később Schiaparelli márkanévsé vált, a „Shocking pink” („sokkoló rózsaszín” vagy fukszia) színei. Talán furcsának tűnhet ezekben a napokban, de a 30-as években ez a szín több, mint szokatlan. Nagyon megdöbbent. A divatos színben mindent megjelentek: a cipőktől és a kalapoktól a rúzsig és a parfümökig.

De talán a leghíresebb a Circus (a híres amerikai circus Barnum ihlette), a show belső terét Jean Michel Frank híres tervezője díszítette. A trapézeken, a ruhákon, az elefántokon és a tornászokon ábrázolt bohócok (a gombok megismétlődtek a formájukban), ahogyan azt véletlenül egészítették ki: „Óvatosan színezett”. A zsákok úgy nézett ki, mint a léggömbök, a kesztyű úgy nézett ki, mint a fehér nadrág, a kúp alakú kalapok hasonlítottak a fagylaltkúpokra.

Elsa hatékonyan használt szürreális motívumokat a ruházati tervezésben. Nem fáradt álmodni, és fantáziái korlátlanok voltak. Gyűjteményeinek megalkotásakor Elsa ragyogó írókkal, művészekkel, fotósokkal együttműködött. Így Jean Cocteau rajza szerint „hugging hands” kabátot és a hímzéssel ellátott híres csipke ruhát hoztak létre, amelyben két nőstény profil képez virággal vázát. Új hímzést is készített neki. Jean Hugo feltalálta a gombokat, amelyek kis szobrok voltak.

A divatvilág legnagyobb rezonanciája azonban hosszú barátságot és együttműködést mutatott Elsa Schiaparelli és Salvador Dali között. A nagy művész egy olasz nyelvű telefont jelentett be, vázlata szerint egy híres, homárral körülvett ruhát, amelyet petrezselyemlevelek vesznek körül, fiókos zakóból készült kabátot hoztak létre, és a Schiaparelli butik fő díszítése egy rózsaszín kanapé, Mae West színésznő ajkaként. Dali inspirálta Elsa-t, hogy számos szokatlan kiegészítőt hozzon létre - kézitáska alma vagy léggömb formájában, kesztyű zsebekkel a mérkőzésekhez vagy ragasztott körmökhöz.

Ezzel a tandemmel (és gyakran a Skiaparelli-Dali-Cocteau triójával létrehozott fejfedő, mindhárom együttműködés értéke nem lehet túlbecsülni) is csodálkoztak! Egy univerzális jóváhagyás és felháborodás viharát okozza a szellemes, extravagáns, botrányos és rendkívül furcsa kalapok gyűjteménye. A huszadik század első negyedében a homlok megnyitása még mindig ugyanazt jelentette, mint a kiabálás: „Én prostituált vagyok!” (Ez a szabály nem csak a színházi jelmezekre vonatkozik). Schiaparelli divatos kalapjai eltörölték ezt az íratlan törvényt. Mit mondhatunk a kalapról, a csomagtartóról, a kalapról, a telefonról, a kalapról, a vágásról. Ebben a gyűjteményben volt egy olyan stílus, amelyet később „pirulának” neveznek, és Jacqueline Kennedynek köszönhetően divatba kerül. Ezután azonban tényleg egy hatalmas amerikai aszpirin-pirula utánzata volt, amely akkoriban nagyon népszerű volt.

Schiaparelli sokat dolgozott a film- és színházi csillagokért. Katharine Hepburn például azt állította, hogy pályafutása csak akkor kezdődött, amikor elkezdett öltözni ezzel a divattervezővel, Elsa létrehozta a ragyogó Gary Cooper, valamint Marley Dietrich, Michelle Morgan és más szereplők képét. Érdemes megjegyezni, hogy a tehetséges divattervezőtől rendelt csillagok nemcsak a színpadi jelmezeket, hanem a mindennapi élet ruháit is. A hollywoodi vezetés még többéves szerződést kötött Elsa-val, míg a Coco Chanel-vel kötött szerződést a Dream Factory-ben csak egy évig tartott. Schiaparelli legnagyobb hírneve azonban a film színésznővel, Mae Westrel, a 30-as évek nemi bálványával való együttműködés volt. Elsa számára nehéz volt elképzelni egy alkalmasabb hirdetést a tehetsége számára, mint egy extravagáns színésznő. Mae West olyan gyakran elrendelte ruháit a tervezőjétől, hogy annak érdekében, hogy ne legyenek állandóan jelen a szerelvényen, a Venus de Milo jelentőségében a híres figurájának vakolatát küldte az olasznak. És ez az ihletett művész, Leonor Fini, hogy hozzon létre egy palackot az első Scaparelli szellemekhez - a legendás „Shoking” -hoz.

Ezt követően a Schiaparelli házának minden szellemét az S. betűvel kezdődő neveknek adták. Az első férfi parfüm „Suff” -nek volt egy dohányzó cső formájában. A „Roi Soleil” palack ötlete Dali volt.

Ő, aki egyébként nem meglepő, kábítószerfüggő volt, de senki sem tudta, mert mindenkinek jól álcázott. Egy nap elkapta a kokain után szippantását, és a csendért kellett fizetnie. Az ördögi kapcsolatok és egzotika szerelmesei a kapcsolatokban, gyakran találkozott a néger versenyek képviselőivel. Ez addig tartott, amíg Elsa egy afroamerikai terhes lett, és abortuszra volt szüksége. Az esemény után Elsa alkalmi szexet kötött.

A 30-as éveket a divatvilág egyik fő intriga emlékezi - Elsa Schiaparelli és Gabriel Chanel rivalizálása. Valódi, zseniális „konfrontáció” volt két nő, két kiemelkedő divattervező között, akiknek eredete a személyiségük átmérőjű ellentétében rejtőzött. Az egyetlen dolog, ami egyesítette őket, az innováció volt. Innováció a divat területén.

Schiaparelli munkájában a szürrealizmus támogatója volt. Chanel ezzel szemben a klasszikusokra támaszkodott. Elsa a ruháival próbálta hangsúlyozni szellemének és személyiségének erősségét, míg Gabriel hangsúlyozta testének szépségét. A Coco minden stílusban ragaszkodott a stílushoz, és modelljeihez szerény, lágy színű szöveteket használt a befejeződés nélkül. Elsa is elment a provokációra, használt luxus anyagokat és stílusokat, megdöbbentette a divatos közönséget elképzelhetetlen díszítéssel. Ha a Chanel klasszikus jelmezeket készített arany gombokkal, akkor Schiaparelli varrott sari ruhákat, kitalált gombokat készített érmék formájában, nyakláncokat műanyag rovarokkal és furcsa állatokat állatok formájában.

A divattervező fő koronájának rivalizálása néha túlmutat a kifutópályák szélén. Tehát, ha úgy gondolod, hogy az egyik fogadáson a történetek, Coco Chanel kegyesen ült a riválisával az újonnan festett székre, megjegyezve, hogy csak az Elsa számára lesz előnyös, mert a szekrénye fényessége és sokszínűsége miatt. Schiaparelli nem volt kevésbé visszafogott a cselekedeteiben, és gyakran kifejezte érzéseit az új mesterművei karikatúráival. A kapcsolatuk fűszerét hozzáadta az a tény, hogy mind Gabrielle, mind Elsa együttműködtek, és barátok voltak ugyanazokkal az emberekkel.

Coco Chanel következetesen válaszolt: „Nem, nem, mi vagy? Ez egy ismeretlen olasz művész, aki csak ruhákat varr. ”

Eközben a háború beavatkozott az emberek milliói sorsába, beleértve Elsa Schiaparelli életét is. 1939-ben, a második világháború elején, Schiaparelli maradt. A Chanel ház ugyanabban az évben zárult. Franciaország felszabadulása után (1944 vége) Elsa visszatér a gyepre. De ekkor Christian Dior csillaga már megvilágított, az új megjelenés divatos volt, és soha többé nem sikerült visszaállítania a korábbi befolyást. 1953-ban kiadta legújabb gyűjteményét.

Elsa Schiaparelli 1973. november 13-án Párizsban halt meg egy álomban, 20 évvel a legújabb gyűjteményének megjelenése után. A selyem öltönyt, egy megdöbbentő rózsaszín színben temették el. Az olasz üzletember, Diego Dela Vale, a Tod's tulajdonosa vásárolta meg a Skjaparelli név használatának jogát, és azt mondták, hogy újra meg akarja nyitni a Skiyaparelli divatházat.

Eközben az ő munkájában nagy provokátor volt, hogy személyes életében Elsa nagyon szerény és hírhedt személy volt. A felnőttkorban pedig csúnya, ügyetlen és szögletes volt, mint egy tinédzser. Az első szerelem és a sikertelen házasság összeomlása úgy tűnt, örökre véget vetett a személyes életének. Teljesen a lányának szentelte magát. Egy szerencsét töltött az orvosoknál. És így sikerült megtenni a lehetetlenséget - szinte megszünteti a cerebrális bénulás hatásait.

Amerikában, Gogo (ahogy Elsa nevezte a lányát Marisa Yvonne-nak) találkozott a híres diplomáccsal, Robert L. Berensonnal és feleségül vette. A házasságuk nyugodt és boldog volt, és Elsanak két csinos unokája volt - Marisa és Berry. Egyébként, a fotós és a színésznő, Berry Berenson 2001. szeptember 11-én halt meg az egyik olyan repülőgépen, amely a New York-i Világkereskedelmi Központot dörzsölte...

A huszadik század világmódja még nem ismert még ellentmondásosabb és világosabb alakot, mint Elsa Schiaparelli. A ruháinak zseniális egyszerűsége és a szellemes extravagancia, a nem szokványos nézetek és a kísérletező merészsége megdöbbentette a polgári nyilvánosságot. Mert semmi sem volt lehetetlen. Elsa megdöbbent, nem csoda, hogy önéletrajzát hívják. - A sokkoló életem. A tehetséges divattervező nemcsak ruhát, hanem extravagáns mini-remekműveket ajánlott fel: egy szakadt lábujj illúziójával díszített ruhát, egy olyan öltönyt, amelyet hátrafelé viseltek, sálakat, amelyekre Schyaparelli újságcikkeket nyomtattak, röntgenképekkel ellátott ruhákat, sapkákat, röntgenképeket, kalapokat távcső. Modelljeihez nem hagyományos anyagokat használt: juta zsákvászon, nem spin szövet, rhodophan, majom szőrme, sőt szalma.

http://www.lookatme.ru/flow/posts/fashion-radar/67576-elza-skiaparelli-syurrealizm-v-mode-30-h-godov

LiveInternetLiveInternet

-zene

-Kategóriák

  • www.youtube.com/watch?v=fXnkDO29lYU (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • IMG_0334 (0)
  • type = "application / x-shockwave-flash" dat (0)
  • Mindig kéznél (0)
  • új üzenet (1)
  • üzenet (1)
  • fotó (1)
  • fotó (1)

-Címkék

-Mindig kéznél

-

-Keresés napló szerint

-Feliratkozás e-mailben

-statisztika

Elsa Schiaparelli. Elfelejtett bálvány: szerencsétlen rivális Coco Chanel

Elsa Schiaparelli. Elfelejtett bálvány: szerencsétlen rivális Coco Chanel

Elsa Schiaparelli (olasz Elsa Schiaparelli) - olasz divattervező, tervező, a "pret-a-porte" stílus kialakítója. A történelem fő reformátusának tekintik. De hány ember ismeri őt most, emlékezzen erre a nevére és arra, amit a divat világában tett. De ő volt sok dolog úttörője. A szokatlan és hihetetlen!

Elsa Schiaparelli 1890. szeptember 10-én született egy gazdag törzskönyvezett olasz arisztokraták családjában. A lány csúnya volt, és gyakran izgatta a tanárokat és az anyát az excentrikus szerelmükkel és a mobilitással. Egyszer úgy döntött, hogy virágokat ültet az arcára: magokat még a fülébe és az orrába öntötte, majd szinte megfojtotta.
Apja, Ernesto Schiaparelli, a XIX. Század végi egyik legnagyobb régész, a XX. Század elején szenvedélyesen vonzódott a keletről (és az első benyomás a Sciap életében Tunézia), és az anya ősei egyiptomiak voltak.

A híres csillagász, Giovanni Sciaparelli szeretett unokahúga volt, aki a Marsot, a Vénuszt és a Higanyt tanította. A hihetetlen 30-as években élt és dolgozott, barátok volt, és együttműködött Salvador Dali és Pablo Picasso, Kees van Dongen és Horst P. Horst, Man Ray és Jean Cocteau, Koko maga versenyzett vele és gyakorolt ​​Zhivanshi vele. Két évtizede, az 1930-as évektől az 1950-es évekig, tenyerét tartotta a világon, ami egy divatos érzés.

Schiaparelli nem tudta, hogyan kell vágni és soha nem tanult. Miután elsajátította a kötést az íjjal ellátott pulóver kedvéért, ami első sikert aratott. Elsa nem lett volna kegyesebb, mindent, amit ő tett - annak érdekében, hogy ellenálljon a pompás polgári társadalomnak, amelyben született, és szerencsétlensége volt.

Sikertelen házasságot követően, hogy támogassa magát és a gyermeket, és fizessen a festményórákról, Elsa idegenvezetőként dolgozott. Kis turistacsoportokat vezetett Párizs történelmi helyszíneire. A hallgatók leggyakrabban a gazdag amerikaiak feleségei voltak, akik csak a divatboltokban keresnek mindent, hogy a párizsi divathoz csatlakozzanak.

Ez felháborította Elsát, de végül ragyogó ötlethez vezetett. Megértették, hogy hozzon létre valamit, amit senki sem fog vásárolni a presztízs érdekében, de mindenki látni akarja. Reakcióként a „Mi rémálom!” Szavak fognak szólni. Határozottan úgy döntött, hogy sokkolta a nyilvánosságot.

Nem mondom el életrajzát, ha akarod, többet megtudhatsz Elsa Schiaparelli életéről az interneten, vagy elolvashatod emlékezeteit. Csak azonosított néhány olyan pontot, amely befolyásolta a hihetetlen Sciap munkáját.
Azt akarom, hogy nézd meg azokat a dolgokat, amiket már régóta új módon ismerünk, mert nem tudunk róla mindent.

Például ez a kanapé. Mindenki tudja, hogy ez Dali, de senki sem emlékszik rá, hogy Scyap részt vett a létrehozásában. Ez az ajkak Mae West színésznő idején ismert, aki Scyap-ban öltözött és múzsája volt.

Hat-tablettát. Ez is Elsa találmánya. Igaz, szó szerint egy pirulát jelentett, amely olyan népszerű, mint az aszpirin tabletta. Következő - tovább: a híres cipő Dali-val is megtervezett.

Az 1938-as pogánygyűjtemény kalapjait Botticelli festményei inspirálták (emlékezzünk rá, hogy magára próbált virágokat ültetni).

A leopárd kalap, amelyet a "Inglorious Bastards" című filmben idéztek

Mi volt még ezek a kalapok olyan szokatlanok, mint a sokkoló részletek. Teljesen kinyitották a homlokát, ami ezekben a napokban nem volt érthető!

Mindenki ismeri a színt - a fuksziát, de ki tudja, mit jelentett be Scyap? Ez "sokkoló rózsaszín" volt. Rögtön átvette a divat világát, minden - a ruháktól a rúzs színeig - a rózsaszínére próbált. Elsa még a kalapban és parfümben is megjelent.

Az újságcikkek nyomtatása most nem új, mind szövet, mind tapéta. De még egyszer, Schiap vezette be ezt a nyomtatást. Az első sálak és ruhák újságkivágással készültek a Sciaparelli-ről.

Pulóver a tromplay hatásával. Ez csak most nem kötött a pulóverekre és ruhákra! De Elsa elengedte a divat világába. Bár az ötlet nem teljesen ő. Ez az egyszerű fehér orrú pulóver volt a pályafutásának kezdete.

Egy nap egy ismerős egy hasonló pulóverben hívta fel őt, és Sciap megtudta, hogy ez egy örményországi közeledő lakóhelye. Schiaparelli találkozott ezzel a nővel, és felajánlotta az együttműködését. Együttesen szokatlan ruházati modellek létrehozására törekedtek. Így jelent meg egy pillangó formájában íjjal díszített fekete gyapjú ruha.

Az első pulóvergyűjteményben Elsa az afrikai művészet motívumait és a kubista művészek munkáját használja. A következő kollekció sokkot okozott - ez volt Schiaparelli, aki a tengerész tetoválások rajzait készítette. Kígyók, horgonyok, nyilakkal áttört szívek, stb. Ő volt az első, aki bemutatta a „halak gerincét”, és a homár képeket, amelyek később a kötöttárukról a selyemre és a fürdőruhákra fordultak.

Most már nem fogja meglepni senkit nyomtatással, még a szokatlanabbak is. Ez áttörés volt abban az időben! Dali-val együtt létrehozták a homárot ábrázoló ruhát, amelyet a petrezselyemmel fűszereztek, amelyet később Wallis Simpson, a Windsor hercegnő viselt.

Díliával és Cocteau-val együtt Schiap illúziós ruhákat tervezett. Például, ruhák, szakadtak ki, vagy egy ruha, ahol két profil van, vagy egy váza virággal.

Pillangók (a "Pillangók" gyűjteményből).

Kotta (a „Music” gyűjteményből).

Bohócok és vadállatok (a Circus-gyűjteményből).

Egyébként végül is ő volt az, aki először elkezdte nevét adni a gyűjteményeinek, hogy később felvették a világ minden divattervezőjét.

A legkülönfélébb módon hímezte ruháit.

A műanyag virágok, fánk és zsinórok hihetetlen mintákba vannak hajtva. Ez most is senkit meglep, de akkor!

A ruhái extravagánsak voltak:

Véleményem szerint az egyik a Skiap divatmodelljének legjelentősebb fordulata, hogy ékszereket viseljen közzé. A korszakosok Schiaparellire nevettek, de a nőknek tetszett ez az ötlet. A mesterséges gyöngyöket bevezető Coco mellett Schiap bemutatta a divatot az "üveg" gyémántoknak és a art deco ékszereknek.

Itt ismét segített Dali és Cocteau.


Nyaklánc a "Pagan gyűjteményből".

Igaz, ez utóbbi nyomon követi a csillagászat befolyását. Szerette nagybátyját, és szerette a csillagászatot. Azt mondta, hogy az arcán lévő anyja nagy medve emlékeztet rá.

Valószínűleg miért viselte ezt a brossot.

Még a kabátok gombjait is díszítették.

Schiap a pret-a-porter alkotója volt, sok dolgot forgalomba hoztak és butikokban értékesítették. Egyébként a Schiaparelli butik megnyitotta az egyiket. Ez volt az „All for Sport” szalon, ahol több darabot értékesítettek, amelyek közül sokan is ki lehetett viselni.


Az egyik első dolog, ami forgalomba került, kötött pulóverei és ruhái voltak.

Egy másik ajándék a Skyap világának a szokatlan megjelenésű parfüm palackok.
Mae West olyan gyakran megrendelte Schiaparellit, hogy annak érdekében, hogy ne maradjon állandóan a szerelvényen, a Venus de Milo jelentőségében a híres figurájából vakolt öntvényt küldött az olasznak. És ez az ihletett művész, Leonor Fini, hogy hozzon létre egy palackot az első Scaparelli szellemekhez - a legendás „Shoking” -hoz.


Aztán parfüm alakult ki egy cső formájában, melyet Dali párnak terveztek.

Elsa Schiaparelli sok szokatlan tartozékot készített, amelyek ekkor szokatlanok, sokkolóak. A mi idejükben már nem okoznak ilyen sokkot, de még mindig relevánsak, érdekesek és szokatlanok.

A Chanellel ellentétben egy másik eredmény egy filmstúdióval kötött szerződés volt. A Coco egy évvel később visszautasította a jelmezeit, és a ruhájában nem voltak kifejezettek a keretben. Schiap több éve együttműködött a filmstúdióval, csak a főszereplőre varrt. És még mindig filmben van idézve. Számos modern divattervező számára is inspirál.

Például a tetején egy Marni kézitáska, alul pedig egy kézitáska, a Schiap kesztyűjével.

Schiaparelli csontváz ruha és Jean-Paul Gautier variációja.

Idézet a kalapjától a "Inglorious Bastards" című filmben.

A híres Schiaparelli dzseki, amit a "Tea with Mussolini" című filmben idézett.


Hat cipő Brazíliában.

Schiaparelli szerette a repülést. Charles Lindberg repülése után az Atlanti-óceánon (1927) egy sor modellt mutatott be, amelyek a pilóta stílusának alapját képezték.

Az eleganciát az egyszerű, hosszú fekete ruhás, fehér kabát és a hátsó sál fölött sál kombinálja. Minden couturiers valahogy megismételte ezt az ötletet.

Schiaparelli másik előnye villám. Ő ő kezdte varrni cipzárat estélyi ruhákba. Abban az időben voltak durvaak, és dacosnak tűntek, valamint minden, ami Schiaphoz kapcsolódik. Egy elegáns ruha cipzárral egy adott.

Elsa Schiaparelli hihetetlen nő volt, aki sok csodálatos dolgot adott a világnak, és ugyanakkor visszafogottan lépett félre. Azt hiszem, meg kell ismernie őt, még akkor is, ha nem tetszik Scyapnek, mint én!

Minden munkája rengeteg helyet foglal el, ezért azt javaslom, hogy kövesse a linkeket, és nézze meg magad.

Itt részletesebben olvashat az életrajzáról.

1. rész - Edvard Grieg A sors és a kreativitás.
2. rész - A tánc és alelnök Istene
.
24. rész - A TASHE TUDOR-ról 2. rész
25. rész - Tasha Tudor
26. rész - Elsa Schiaparelli. Elfelejtett bálvány: szerencsétlen rivális Coco Chanel

1. rész - A TASHE TUDOR-ról - 2. rész
2. rész - Tasha Tudor
3. rész - Elsa Schiaparelli. Elfelejtett bálvány: szerencsétlen rivális Coco Chanel

http://www.liveinternet.ru/users/ljalja_klimt/post299193186/

Divattörténet. század elején. Elsa Schiaparelli

Elsa Schiaparelli olasz divattervező Rómában született. Minden gyűjteménye szenzáció volt. Nem ismerte a "lehetetlen" szót, így élete során meghódította London, New York és Párizs divatköreit. Schiaparelli valóban divatos kísérletező: az alapjait a jelenségnek, amelyet ma „pret-a-porte” -nak hívják; ő az, aki a vállpárnák feltalálásával rendelkezik; először jött el a gyűjtemények nevéhez (a legérzékenyebbek a „Cirkusz”, a „Zene”, az „asztrológia”, a „Pagán”, „Stop, nézni és hallgatni”); bevezette a legendás "sokkoló rózsaszín", ékszerek és minták "hal ridge" divatját; jött egy "szoknya nadrág"; az elmefújó kalapok tervezőjeként tartotta magát (szeletek, fordított csomagtartó, madárfészek és távcső formájában), átlátszó sarok, botrányos húsos fürdőruhák és a legmegjósolhatatlanabb szürreális minták, amelyek a modelleket díszítik. Schiaparelli gyakran művészi közösséggel együttműködve gyűjtött össze gyűjteményeket. Jean Cocteau-val, Salvador Dali-val, Horst P. Horst fotósokkal, Men Rey-vel dolgozott. A szürrealizmus szenvedélye Elsa munkáján tükröződik. A fejfedő különösen lenyűgöző volt: egy bárány kalap, egy papucs kalap, egy teleszkóp kalap. 1935-ben Schiaparelli meglátogatta a Szovjetuniót a francia divatbemutatóként a francia kereskedelmi kiállításon, és Leningrádon is látogatott. Schiaparelli Szovjetunióban való tartózkodásából egy rendkívül figyelemre méltó esemény maradt a történelemben: az egyik francia kiadás 1936-ban kiadta a mexikói Miguel Covarrubias művész karikatúráját, ahol Elsa Sztálinnal beszél, aki szintén ejtőernyővel van a levegőben, és ejtőernyős vonalakkal rendelkezik. A kép mellett ez a párbeszéd: „Sztálin. Mit csinálsz itt, varrónő? Skiap. Felülvizsgálom a nők WC-jét. Sztálin. Nem hagyhatnánk egyedül a nőket? Skiap. És nem akarnak egyedül maradni, olyanok akarnak lenni, mint a világ többi nője. Sztálin. Hogyan, ezeken a töltelékekkel, amik nélkülözik az agonizáló civilizációnkat? Skiap. Tudod, már megcsodálják a manökenket, a mi modellünket. Előbb vagy utóbb elfogadják az eszmeinket. Sztálin. Soha a szovjet ideológia létezik! Skiap. Nézze le az acél embert: szépségintézetek jönnek létre, fodrászszalonok, majd a divat. Néhány éven belül nem lát több kendőt a fejeden. Sztálin. Alulbecsüli az orosz nők lelkének mélységét. Skiap. És te - a természetes női köpeny. Sztálin. Lehet, hogy kivágta az ejtőernyős vonalakat... Schiap. Száz mások jönnek hozzám. Sztálin. Aztán kivágom a sajátomat! ”És most élvezzük a munkáját: 1938-39. Fukszia jelmez. Azt mondják, hogy Elsa 1938 1939 1939 1948 1948 1933-35 A divatot a divat világába vezetik be. Nos, merészebb és excentrikusabb ruhák: 1938-ban, a ruha alapja a Botticelli 1948-as festménye, a madarakkal díszített ruha. mellény 1938-39 1938-39 Váza vagy csók? A ruha designot Jean Cocteau készítette. 1939 1940 A homár képe, a petrezselyemmel „fűszerezett”, Schiaparelli által tervezett, a szürreális Salvador Dali-val közösen tervezett ruha. A ruha Wallis Simpson, Windsor hercegnője volt. 1940-45-ig a szakadt foltok illúziójával (létrehozva Salvador Dali-val) Paltechko) 1949 Kalap: 1938-39 1937-38 Kalap papucs 1936-37 Hat-kunyhó 1938-39 Tirol szőlő 1950 Szíjak: 1938 1938 1938 Vidám afrikaiak 1938 Szín Dekoráció bogarakkal)) 1937-40 Esernyők Obuko majom szőr Forrás: Metropolitan Museum of Art, site http://bestdress.com.ua

Comments

Köszönöm a hozzászólást. Érdekes volt. Egy pár ruhát, amit éppen meghódítottam. =)

2012. március 23., 20:52

Elsa - Che Guevara a divat világából =)

2012. március 23., 20:53

Avka megváltozott? alig felismert)

2012. március 23., 20:55

Igen, találkozunk veled - Jim Moriarty))) Megküldi az udvariasságát és hálás köszönetét a fénysugárnak a pletykák postai sötét világában))

2012. március 23., 20:58

végre nem lehet megbocsátani engem)

2012. március 23., 20:59

Bocsánatot és édességet adni. Vagy egy jól elkészített steak - melyik tetszik =)

2012. március 23., 21:03

első steak, majd édesség) Szeretem enni)

2012. március 23., 21:07

Nekem ez valószínűleg nemzeti)))

2012. március 23., 09:09

A szerző, jól sikerült - csodálatos hozzászólásokat ad, nagyon köszönöm! Hihetetlen hölgy. Véleményem szerint Chanel sokkal érdekesebb - inkább üzletember volt, mint egy alkotó. Mi lehet a márka. Kár - most már elfelejtették.

2012. március 23., 21:36

köszönöm! )
Mellesleg, Chanellel folyamatosan ellenzik.
Amennyire értettem, főleg Dior és az új Luke miatt elfelejtették.
Dior minden bizonnyal jól sikerült, de olyan sok tehetség eltűnt a divat világából, mert az új megjelenése: Elsa, ugyanaz a Madame Gre.

2012. március 23., 21:46

A fukszia divattervező színének nagy tiszteletére! Én magam, és a lányaimnak rengeteg ruhája van ennek a színnek, még egy ilyen nyakláncot is vettem a férjemnek.
És egy jegyzetfüzet - szépség!

http://www.spletnik.ru/blogs/moda/49700_istoriya_mody_nachalo_xx_veka_elza_skiaparelli

Elsa Schiaparelli

Elsa Schiaparelli, egy nő legenda, tervező, divattervező ruházat és cipő. Ma nem mindenki emlékszik a tehetséges és különc olaszok nevére, de a 20-30-as években mindenki tudott róla. A divatos tervező széles megjelenéssel és kreatív találékonysággal szó szerint tolta a divat határait, és a történelemben felírta a nevét. Elsa Rómában született.

Elsa Schiaparelli: Életrajz

Fokozatosan számos kreatív New York-i találkozóval találkozott, akik segítettek Párizsba költözni. Franciaországban Elsa találkozik Chanel, Picasso, Stravinsky és sok más kulturális szereplővel, művészvel és divattervezővel. Elsa gyorsan felzárkózott ismerősökkel és kapcsolatokkal, sok időt töltött az emberekkel.
Egyszer barátai közül Elsa egy pulóvert látott, amely egyedülálló designjával megütötte. Kiderült, hogy egy pulóvert egy örmény ember kötött. Elsa megtalálta, és felajánlotta, hogy partnereivé válik a varrógépben. Együtt lenyűgöző ruhák egész gyűjteményét fejlesztették ki, és hamarosan olyan sok megrendelés érkezett, hogy szinte a New York-i örmény diasporát segítségre szorul.

Elsa Schiaparelli: a couturier címe

Idővel a butik egyike azon kevés helyeknek, ahol luxusmodelleket értékesítenek.
A ruhák továbbfejlesztéséért Elsa egyre többet és fejdíszet kezd: kalap. De ezek nem csak kalapok, amelyek ezekben az években egész tengerek voltak. Ezek a telefonok vagy távcsövek formájában leginkább váratlan és eredeti tervek.

Elsa Schiaparelli: Készenlét készítése

Az újságírók elmondták, hogy Elsa Schiaparelli, a válság fő oka, a leértékelésre utal.
Elsa számára nincsenek határok. Az aszpirin tablettákból gyöngyöket készíthet, és egy luxus, drága anyagból készült estélyi ruhával kombinálhatja őket.

http://almode.ru/desigenrs/345-elza-skiaparelli.html

Elsa Schiaparelli. Elfelejtett bálvány: szerencsétlen rivális Chanel (forgalom)

Elsa Schiaparelli (olasz Elsa Schiaparelli) - olasz divattervező, tervező, a "pret-a-porte" stílus kialakítója. A történelem fő reformátusának tekintik. De hány ember ismeri őt most, emlékezzen erre a nevére és arra, amit a divat világában tett. De ő volt sok dolog úttörője. A szokatlan és hihetetlen!
Elsa Schiaparelli 1890. szeptember 10-én született egy gazdag törzskönyvezett olasz arisztokraták családjában. A lány csúnya volt, és gyakran izgatta a tanárokat és az anyát az excentrikus szerelmükkel és a mobilitással. Egyszer úgy döntött, hogy virágokat ültet az arcára: magokat még a fülébe és az orrába öntötte, majd szinte megfojtotta.
Apja, Ernesto Schiaparelli, a XIX. Század végi egyik legnagyobb régész, a XX. Század elején szenvedélyesen vonzódott a keletről (és az első benyomás a Sciap életében Tunézia), és az anya ősei egyiptomiak voltak. A híres csillagász, Giovanni Sciaparelli szeretett unokahúga volt, aki a Marsot, a Vénuszt és a Higanyt tanította. A hihetetlen 30-as években élt és dolgozott, barátok volt, és együttműködött Salvador Dali és Pablo Picasso, Kees van Dongen és Horst P. Horst, Man Ray és Jean Cocteau, Koko maga versenyzett vele és gyakorolt ​​Zhivanshi vele. Két évtizede, az 1930-as évektől az 1950-es évekig, tenyerét tartotta a világon, ami egy divatos érzés.
Schiaparelli nem tudta, hogyan kell vágni és soha nem tanult. Miután elsajátította a kötést az íjjal ellátott pulóver kedvéért, ami első sikert aratott. Elsa nem lett volna kegyesebb, mindent, amit ő tett - annak érdekében, hogy ellenálljon a pompás polgári társadalomnak, amelyben született, és szerencsétlensége volt.
Sikertelen házasságot követően, hogy támogassa magát és a gyermeket, és fizessen a festményórákról, Elsa idegenvezetőként dolgozott. Kis turistacsoportokat vezetett Párizs történelmi helyszíneire. A hallgatók leggyakrabban a gazdag amerikaiak feleségei voltak, akik csak a divatboltokban keresnek mindent, hogy a párizsi divathoz csatlakozzanak. Ez felháborította Elsát, de végül ragyogó ötlethez vezetett. Megértették, hogy hozzon létre valamit, amit senki sem fog vásárolni a presztízs érdekében, de mindenki látni akarja. Reakcióként a „Mi rémálom!” Szavak fognak szólni. Határozottan úgy döntött, hogy sokkolta a nyilvánosságot.
Nem mondom el életrajzát, ha akarod, többet megtudhatsz Elsa Schiaparelli életéről az interneten, vagy elolvashatod emlékezeteit. Csak azonosított néhány olyan pontot, amely befolyásolta a hihetetlen Sciap munkáját.
Azt akarom, hogy nézd meg azokat a dolgokat, amiket már régóta új módon ismerünk, mert nem tudunk róla mindent.

Például ez a kanapé. Mindenki tudja, hogy ez Dali, de senki sem emlékszik rá, hogy Scyap részt vett a létrehozásában. Ez az ajkak Mae West színésznő idején ismert, aki Scyap-ban öltözött és múzsája volt.


Hat-tablettát. Ez is Elsa találmánya. Igaz, szó szerint egy tabletta volt - egy olyan népszerű aszpirin pirula. Következő - tovább: a híres cipő Dali-val is megtervezett.

Az 1938-as pogánygyűjtemény kalapjait Botticelli festményei inspirálták (emlékezzünk rá, hogy magára próbált virágokat ültetni).


A leopárd kalap, amelyet a "Inglorious Bastards" című filmben idéztek

Hat kesztyű.
Mi volt még ezek a kalapok olyan szokatlanok, mint a sokkoló részletek. Teljesen kinyitották a homlokát, hogy ezekben a napokban nem volt érthető az elmének!


Mindenki ismeri a színt - a fukszia, de ki tudja, hogy a Skyap bemutatta. Ez "sokkoló rózsaszín" volt. Rögtön átvette a divat világát, minden - a ruháktól a rúzs színeig - a rózsaszínére próbált. Elsa kalapot és parfümöket adott ki ebben a színben.


Az újságcikkek formájában megjelenő nyomtatás most nem új, mind szövet, mind tapéta. De ismét a Schiap vezette be ezt a nyomtatást. Az első sálak és ruhák újságkivágással készültek a Sciaparelli-ről.


Pulóver a tromplay hatásával. Ez csak most nem kötött a pulóverekre és ruhákra. De Elsa elengedte a divat világába. Bár az ötlet nem teljesen ő. Ez az egyszerű fehér orrú pulóver volt a pályafutásának kezdete. Egy nap egy ismerős egy hasonló pulóverben hívta fel őt, és Sciap megtudta, hogy ez egy örményországi közeledő lakóhelye. Schiaparelli találkozott ezzel a nővel, és felajánlotta az együttműködését. Együttesen szokatlan ruházati modellek létrehozására törekedtek. Így jelent meg egy pillangó formájában íjjal díszített fekete gyapjú ruha.
Az első pulóvergyűjteményben Elsa az afrikai művészet motívumait és a kubista művészek munkáját használja. A következő kollekció sokkot okozott - ez volt Schiaparelli, aki a tengerész tetoválások rajzait készítette. Kígyók, horgonyok, nyilakkal áttört szívek, stb. Ő volt az első, aki bemutatta a „halak gerincét”, és a homár képeket, amelyek később a kötöttárukról a selyemre és a fürdőruhákra fordultak.


Most már nem fogja meglepni senkit nyomtatással, még a szokatlanabbak is. Ekkor áttörés volt. Dali-val együtt készítettek egy homárképes ruhát, petrezselyemmel „fűszerezett”, amelyet később Wallis Simpson, Windsor hercegnő viselt. Díliával és Cocteau-val együtt Schiap illúziós ruhákat tervezett. Például, ruhák, szakadtak ki, vagy egy ruha, ahol két profil van, vagy egy váza virággal.

Pillangók (a "Pillangók" gyűjteményből).

Kotta (a „Music” gyűjteményből).

Bohócok és vadállatok (a Circus-gyűjteményből).
Egyébként végül is ő volt az, aki először elkezdte nevét adni a gyűjteményeinek, hogy később felvették a világ minden divattervezőjét.

A legkülönfélébb módon hímezte ruháit.

A műanyag virágok, fánk és zsinórok hihetetlen mintákba vannak hajtva. Ez most is senkit meglep, de akkor!
A ruhái extravagánsak voltak:


Véleményem szerint az egyik a Skiap divatmodelljének legjelentősebb fordulata, hogy ékszereket viseljen közzé. A korszakosok Schiaparellire nevettek, de a nőknek tetszett ez az ötlet. A mesterséges gyöngyöket bevezető Coco mellett Schiap bemutatta a divatot az "üveg" gyémántoknak és a art deco ékszereknek.

Itt ismét segített Dali és Cocteau.


Nyaklánc a "Pagan gyűjteményből". Igaz, ez utóbbi nyomon követi a csillagászat befolyását. Szerette nagybátyját, és szerette a csillagászatot. Azt mondta, hogy az arcán lévő anyja nagy medve emlékeztet rá.

Valószínűleg miért viselte ezt a brossot.

Még a kabátok gombjait is díszítették.

Schiap a pret-a-porter alkotója volt, sok dolgot forgalomba hoztak és butikokban értékesítették. Egyébként a Schiaparelli butik megnyitotta az egyiket. Ez egy „All for Sport” szalon volt, ahol több elemet is értékesítettek, és ki lehetett viselni a kiutat.


Az egyik első dolog, ami forgalomba került, kötött pulóverei és ruhái voltak.


Egy másik ajándék a Skyap világának a szokatlan megjelenésű parfüm palackok.
Mae West olyan gyakran megrendelte Schiaparellit, hogy annak érdekében, hogy ne maradjon állandóan a szerelvényen, a Venus de Milo jelentőségében a híres figurájából vakolt öntvényt küldött az olasznak. És ez az ihletett művész, Leonor Fini, hogy hozzon létre egy palackot az első Scaparelli szellemekhez - a legendás „Shoking” -hoz.


Aztán parfüm alakult ki egy cső formájában, melyet Dali párnak terveztek.


Elsa Schiaparelli sok szokatlan tartozékot készített, amelyek ekkor szokatlanok, sokkolóak. A mi idejükben már nem okoznak ilyen sokkot, de még mindig relevánsak, érdekesek és szokatlanok.

A Chanellel ellentétben egy másik eredmény egy filmstúdióval kötött szerződés volt. A Coco egy évvel később visszautasította a jelmezeit, és a ruhájában nem voltak kifejezettek a keretben. Schiap több éve együttműködött a filmstúdióval, csak a főszereplőre varrt. És még mindig filmben van idézve. Ő is ihletet ad számos modern divattervezőnek.

Például a tetején egy Marni kézitáska, alul pedig egy kézitáska, a Schiap kesztyűjével.

Schiaparelli csontváz ruha és Jean-Paul Gautier variációja.

Idézet a kalapjától az Inglourious Basterds filmben.

A híres Schiaparelli dzseki a teaben a Mussolini-val szűrt.

Hat cipő Brazíliában.

Schiaparelli szerette a repülést. Charles Lindberg repülése után az Atlanti-óceánon (1927) egy sor modellt mutatott be, amelyek a pilóta stílusának alapját képezték.
Az eleganciát az egyszerű, hosszú fekete ruhás, fehér kabát és a hátsó sál fölött sál kombinálja. Minden couturiers valahogy megismételte ezt az ötletet.
Schiaparelli másik előnye villám. Ő ő kezdte varrni cipzárat estélyi ruhákba. Abban az időben voltak durvaak, és dacosnak tűntek, valamint minden, ami Schiaphoz kapcsolódik. Egy elegáns ruha cipzárral egy adott.

Elsa Schiaparelli hihetetlen nő volt, aki sok csodálatos dolgot adott a világnak, és ugyanakkor visszafogottan lépett félre. Azt hiszem, meg kell ismernie őt, még akkor is, ha nem tetszik Scyapnek, mint én!

Minden munkája rengeteg helyet foglal el, ezért azt javaslom, hogy kövesse a linkeket, és nézze meg magad.

http://secondstreet.ru/blog/istoriya_mody/elsa-schiaparelli-zabytyj-kumir-nevezuchaja-sopernica-shanel-trafik.html

CLASSICS FASHION. ELSA SKIAPARELLI

Nem írok az életről és a munkáról, ha valaki érdekli az olvasást, akkor itt vagy, de jobb, ha nyer vagy vesz egy könyvet a memóriájáról, „My Shocking Life”.

Beszélni akarok valami mástól. Schiaparelli stílusa alakította a környezetet, amelyben élt és dolgozott. Ezek voltak a múlt század 30-as évei, Párizs, az új művészi keresések és trendek ideje.




Dietrich Sciaparelli ruhájában

Schiaparelli átgondolta, hogy vállpántokat tegyen fel, hogy a derekát vizuálisan hozza. Díszítő elemként is cipzárral ruházott. Megnyert egy nyomtatást az "újság" szövetre. "Megdöbbentő rózsaszínű". Igen, sok dolog.

Kialakítottam egy fotót a gyűjteményekről. A szöveget a Metropolitan Múzeum helyéről, valamint a különböző helyszínekről származó képeket, az alábbi linkeket vettük fel. Természetesen ezek nem minden gyűjtemény, és nem minden fotó, hanem csak véleményem szerint a legélénkebb és érdekesebbek.

A pillangó szürreális transzformációs jelkép volt a deformálódástól a gyönyörűig. Ahogy egy kedves hernyó gyönyörű pillangóvá válik, Schiaparelli fantáziája egy rendes ruhát rendkívülivé vált. Az ügyfelei közül sokan olyan nők voltak, akik nem rendelkeztek általánosan elfogadott színvonalú szépséggel, és természetesen elegánsak voltak (például a Windsor hercegnője és Millicent Rogers), így Schiaparelli művészeti projektjei tökéletesen illeszkedtek hozzájuk, és segítettek saját stílusuk fejlesztésében.

http://la-gatta-ciara.livejournal.com/39387.html

Hal homár minta

Elsa Schiaparelli (olasz. Elsa Schiaparelli) - a huszadik század első felének olasz tervezője. Ő az úgynevezett pret-a-porter stílus és a Coco Chanel fő versenyzője. A kreativitás Schiaparelli élénk példája a divatos szürrealizmusnak.

Életrajz és karrier

Ma az Elsa Schiaparelli neve kevés. Többnyire a divat és a szürrealizmus történetének szerelmesei. Azonban a múlt század 20-30-as éveiben ugyanabban a sorban állt a kor legnagyobb divattervezőivel és művészeivel.

Elsa 1890. szeptember 10-én született Róma városában. A jövő művész gyermekkorát kreatív és intelligens környezetben töltötték. Giovanni Schiaparelli, a nagybátyja híres csillagász volt. Ő a "csatornák" megnyitása a Mars bolygón. Elsa szülei az első világháború után elszegényedett arisztokraták voltak. Ennek ellenére a lány a magas társadalom hagyományaiban nőtt fel. Komolyan tanulmányozta a művészetet és a művészettörténetet, szeretett színházba járni, különös tekintettel a színházi jelmezekre. Természetesen az ilyen oktatás nem befolyásolhatja a gyermek személyiségének kialakulását.

1922-ben Elsa úgy dönt, hogy Párizsba megy, ahol ekkor a művészet fő erői koncentrálódtak. Házasodik, de a házasság hamarosan szétesik, és Schiaparelli egyedül marad egy kis lányával egy külföldi városban. Elsa és a gyerekek támogatása, valamint a festményórák megfizetése érdekében Elsa egy idegenvezetőt is keres. Kis turistacsoportokat vezet Párizs történelmi helyeihez. De a hallgatók leggyakrabban a gazdag amerikaiak feleségei voltak. Ezek a hölgyek kevéssé érdekeltek Párizs építészetében vagy a Louvre-gyűjteményben, csak divatos üzleteket kerestek. Ott a nők mindent vásároltak, hogy csatlakozzanak a "párizsi divathoz". Eleinte ez nagyban elkeserítette Elsa-t, de végül ragyogó ötlethez vezetett. Úgy gondolta, hogy lehetett volna létrehozni valamit, amit senki sem vásárolhat a presztízs érdekében, de mindenki látni akarja. Reakcióként a „Mi rémálom!” Szavak fognak szólni. Határozottan úgy döntött, hogy sokkolta a nyilvánosságot.

Egy nap egy régi amerikai barátja jött meglátogatni. Kötött pulóvert viselt, amely Elsa-t az egyszerűségével és eleganciájával ütötte. Érdekelte ennek a dolognak az eredetét, és kiderült, hogy ez egy örményországi közeledő lakóhelye. Schiaparelli találkozott ezzel a nővel, és felajánlotta az együttműködését. Együttesen szokatlan ruházati modellek létrehozására törekedtek. Így jelent meg egy pillangó formájában íjjal díszített fekete gyapjú ruha. 1927-ben valódi találmány volt, mindenkit megüt.

A Schiaparelli kemény munkájának eredménye a „Strauss” sportruházat üzlet nagy megrendelése volt. Elsa Schiaparelli és a párizsi örmény diaspora szinte teljes női része keményen dolgozott annak megvalósítása érdekében. Ez a sorrend adta Schiaparelli hírnevét, és a kötöttáru gyárat az örményeknek. A tervező és a bevándorlók következtében erős barátságot kötöttek.

Elsa alapította a divatházát Schiaparelli. Először a rue de la Peh-en található három kis szobában. Az üzlet bejárata a „For Sport” jelzéssel volt díszítve.

A márka első gyűjteménye az afrikai stílusban készült pulóverekből állt. Ezt a gyűjteményt a kubista művészek munkája is befolyásolta. Elsa Schiaparelli a következő munkájához inspirálta a tengerész tetoválását. Kígyók, nyilak által áttört szívek, horgonyok - mindezt sokk okozta. Tartozott a „Haladomány” nevű rajz ötletéhez.

1927-ben megtörtént az Atlanti-óceán feletti első repülés. Charles Lindberg (Charles Lindberg). Ez az esemény arra késztette Elsa-t, hogy hozzon létre egy új gyűjteményt, amely a „pilóta” stílus alapja lett.

Több éves sportruházat megteremtése után Schiaparelli esti viseletre váltott. Itt nem lehet figyelmen kívül hagyni a ruhát. Hosszú, fekete varrással ellátott WC-vel kombinálva egy fehér kabátot és egy sálat, amely véletlenül a hátára csúszott. Ez egy új példa a kifogástalan stílusra és eleganciára.

1934 - Elsa Schiaparelli megnyit egy butikot a Vendome téren, amely a gazdag emberek sétáinak kedvenc helye volt. Itt a tervező egy másik találmánya. A történelemben először jött létre egy dolog, mint egy butik; üzlet, amely kis ruházati ruhák sorozatát értékesíti.

A 30-as évek közepén Elsa népszerűsége elérte a csúcsot. Ennek a nőnek a létrehozása érzésvé válik. Például a "Stop, watch and listen." Ebben Schiaparelli estélyi ruhákat, esőruhát, szokatlan hímzett sarist, louis-szarvas alakú gombokat mutatott be - egy francia érme. Ebben a gyűjteményben először a cipzárat használták. Korábban csak zsákok gyártására használták. Ezekben az években több mint váratlan volt, forradalmi volt.

Az Elsa más országokban bemutatott modelleket készített. Például Németországban ilyen gyűjtemények voltak a „Pagan”, „Musical Instruments” és „Butterflies” gyűjtemények. A leghíresebb a "Cirkusz" gyűjtemény. Az amerikai cirkusz „Barnum” tervezői benyomásaiból származik. A helyiséget, ahol a show került sor, a híres tervező, Jean Michelle Franke tervezte. A ruhák egyszerűen tele voltak elefántokkal, bohócokkal, léggömbökkel és más cirkuszi motívumokkal. Gombok készültek a trapéz tornászok formájában. Kesztyű hasonlított a leggingsre és a sapkákra - egy fordított jégkrém kúpra. Maga a műsor inkább egy varázslatos show volt. Ez egyébként Elsa Schiaparelli egy másik találmánya volt, amelyet sok tervező később elfogad.

Elsa szorosan együttműködött az idő számos hírességével. Például Katherine Hepburn (Katrine Hepbern) színésznő egyszer azt mondta, hogy karrierje csak akkor kezdett fejlődni, amikor először kezdett ruhát viselni Schiaparelli-től. Marlen Ditrih (Marlen Ditrih), Gary Cooper (Harry Kuper), Greta Garbo (Greta Garbo), Michelle Morgan (Mishele Morgan), Joan Crawford (Joane Krouford) és sok más színész alkotott képüket Elsa művein. A hírességek nemcsak a színpadi képekre hívták fel Schiaparellit, hanem a mindennapi élethez is megvették a ruháit. A hollywoodi vezetés és a tervező között több éves szerződés is volt.

De a legközelebbi dolog a Schiaparelli házához a May West. Ez a színésznő valódi hírnevet hozott a tervezőnek. Nyugat bájos szőke és szex szimbólum volt a 30-as években. Van egy luxus alakja és rendkívüli elme. Ő módjai őszinteek és kihívások voltak, gyakran úgy tűnt, hogy meghaladja a megengedett határokat. Elsa számára a legjobb reklám egyszerűen nem található meg. Mae West nagyon gyakran megrendelte a ruhákat Schiaparellitől, és annak érdekében, hogy ne menjen végleges szerelvényekbe, egy trükköt talált. Küldte a divattervezőt a műhelybe egy gipszöntéssel, amely megismételte a figuráját a Venus de Milo jelentőségében. Ez a leadott később inspirálta a tervezőt, hogy hozzon létre egy üveg az első parfümjéhez. Ez az eredeti Shoking illat volt, és Mae West-nek szentelték.

Azóta a Schiaparelli-ház összes illatának neve az S. betűvel kezdődött. Például a Suff férfi parfümje - a palackja cső alakú.
Az elmúlt előtti években Elsa Schiaparelli egy lenyűgöző őszi-téli kollekciót bocsátott ki, amelyet "Asztrológia" -nak neveztek. A kabát legnagyobb részét kézzel hímzett arany brokát díszítette. A ruhákon a horoszkóp jeleket és a mennyei testeket ábrázolták. A rajzokat Lesage, a leghíresebb párizsi hímzőház készítette.

1939-ben kezdődött a második világháború, és Elsa csökkentette termelését. 1940-ben a fasiszták megszállták a megszállási rendszert Párizsban, és Sciaparelli elhagyta az Egyesült Államokat. Ott folytatódik. Párizsban a cég egyik vezetője, Bettina Berdgerris támogatja.

1944 végén Elsa visszatért Franciaországba azzal a szándékkal, hogy visszatérjen az üzletbe. Azonban minden megváltozott, az új idők eljöttek. Most Chanel és Christiane Dior stílusa uralkodik a párizsi divaton. A Schiaparelli stílusa tegnap lesz. Aztán Elsa úgy dönt, hogy örökre elhagyja a divatvilágot. Elkezdett időt tölteni a művészekkel való kommunikációban. Két háza volt: Párizs a Rue de Berry-n és egy kúria Tunéziában - Elsa mindvégig élt a napjainak végéig.

Elsa Schiaparelli legújabb gyűjteménye 1953-ban jelent meg.

Elsa Schiaparelli és a szürrealizmus esztétikája

Az 1920-as évek franciaországa a művészet új trendjének születési helyévé vált, amelyet szürrealizmusnak neveznek (fr. Surrealisme - szuper-realizmus). Látta a célját a valóság és az álom egyesítésében. Arra törekedett, hogy megértse az emberi tudatalatti mélységeit, művészetében azt akarta, hogy kifejezzen valamit, ami érthetetlen, az irracionális. E tendencia képviselői közé tartoznak az André Breton (Andres Bretone), Salvador Dali, Jean Cocteau, Ernst Fuks és sokan mások. Ezeknek az embereknek az ötletei hatalmas jelet hagytak az irodalomban, a festészetben és a moziban a 20. században. A divat szürrealizmáját Elsa Schiaparelli mutatta be.

A tervező aktívan együttműködött a szürrealizmus számos híveivel, és a divattervezésben alkalmazta ennek a trendnek a motívumait. A fantáziája nem ismerte a korlátokat. Minden Elsa által létrehozott modell műalkotás volt, egy mini-mestermű. Például egy ruhát, amelyen szakadt darabok, hátrafelé viselt öltöny vagy újságkivágással díszített sál. Röntgensugárzással díszített ruhák és hosszú vörös karmokkal ellátott kesztyűk állandó ütést okoztak. Elsa sok dolgot egyetlen példányban készített. Nem kerültek értékesítésre, hanem egy adott személynek szánták.

A művész Jean Cocteau vázlata szerint Elsa két női profilból álló ruhát alakított ki, amely virágokkal díszített vázát és a híres kabátot, amely átfogó kezeket ábrázol. Elsa barátsága a nagy Salvador Dali-val a legtermékenyebb volt. Azt javasolta neki, hogy egy telefonzsákot és egy homár- és petrezselymeslevelű ruhát gondoljon. A dzseki zsebei számára a művész olyan fogantyúval járt, mint egy fiók. Még mindig világhírű az általa létrehozott rózsaszín kanapé, amely megismétli a Mae West ajkai alakját. Ez a termék a Schiaparelli márkabolt fő díszítményévé vált. E művész befolyása alatt Elsa kesztyűket készített zsebekkel, és szokatlan kalapokra, amelyek tintapatronnak, kopott cipőnek vagy báránykarajnak tűnhetnek.

1935-ben Elsa érdeklődött a hallucinációk és az optikai illúziók témája iránt, amelyet úgy döntött, hogy a ruhák tervezésében és vágásában szerepelt. Így születik meg egy négyzet alakú, túl széles vállú kabát. Marlene Dietrich színésznő képének szerves részét képezte, és népszerűségének köszönhetően. Egy másik érdekes kísérlet volt a mintázatú, ruhafekete. A kép úgy készült, hogy csak távolról vagy bizonyos szögben látható legyen. Ez az ötlet is Salvador Dali volt. Schiaparelli tetszett hallucinációs ruha elhelyezésére, és ezzel megzavarta a nyilvánosságot. Az emberek érdekes képet láttak, de amikor megpróbálták közelebb nézni, a kép hirtelen eltűnt. Sokan gondolkodtak az alkohol és a kábítószerek veszélyeiről.

Egyre többen akarták, hogy ennek a furcsa tervezőnek „őrült ruhája” legyen a szekrényében. A Windsor hercegnője maga kérte Elsát, hogy adjon neki egy estélyi ruhát. Schiaparelli ezután rettenetesen meglepődött. És valóban, ki tudta képzelni, hogy a királyi család brit képviselője egy óriási homárral ruhát viselne, sőt még petrezselyemmel fűszerezett. Schiaparelli magát divatos háznak nevezte.

1932-ben készült egy ékszergyűjtemény, amelyet három művész alkotott: Schiaparelli, Dali és Cocteau. A fantázia valódi zavargása volt. Bármi lehet anyag: drogok, cukorka, valódi madár toll, ceruza, radír és még sok más. Dali fülbevaló-telefonok gyűjteményével jött létre, és egy homár-telefon modellt tervezett. Jean Cocteau minden szemet gyönyörködtető szemhéjfesték gyűjteményt készített, amely egy kicsit hátborzongató benyomást tett. Elsa hozzájárulása egy nyaklánc és karkötő, amelyet szárított bogarakból állítottak össze. Ezután Schiaparelli már egyedül dolgozott, de a művész barátai néha érdekes ötleteket ajánlottak a alkotásaihoz.

Elsa Schiaparelli vs. Coco Chanel

Ma Schiaparelli nevet csak akkor említik, amikor Gabriel Chanelről beszélnek. Azonban sok történész azt állítja, hogy Elsa sokkal inkább a modernitást befolyásolta, mint a Coco. A 30-as években Schiaparelli volt a legvilágosabb személy a divat világában.

A két ragyogó nő riválisa lett az idő fő intriga. Mindentől teljesen különbözőek voltak, de fő jellemzőjük a közös. Elsa Schiaparelli és Gabriel Chanel egyesítette az innovációt és a sajátját, nem úgy, mint a többiek, nézd meg a divatot és annak célját.

Chanel inkább a klasszikus stílus keretein belül jött létre. Schiaparelli a szürrealizmusra támaszkodott, és arra törekedett, hogy hangsúlyozza a személy szellemi összetevőjét, személyiségét. Coco - ellentétben vele - igyekezett szépséget adni a testnek. Munkáit mindig stílusa megkülönbözteti, Chanel nem használt fényes anyagokat és fényes befejezéseket. Elsa extravagáns volt a munkájában. Szeretett provokálni és megrázni másokat. Anyagait és stílusát luxus és egyszerűen hihetetlen dekoráció jellemezte.

A női tervezők rivalizálása gyakran nem korlátozódik a különböző stílusokra. A pletyka azt mondja, hogy egyszer a Koko, az egyik világi fogadáson, rendkívüli udvariassággal, Elsa-t egy frissen festett székre ült. Ugyanakkor udvariasan megjegyezte, hogy az új mintázat csak további sokféleséget ad az ellenfél szekrényéhez, és hasznára válna. Schiaparelli viszont nem hagyta az elkövetőt megválaszolatlanul: Gabriel karikatúrájú képei gyakran Elsa új műveinek díszítésévé váltak. A „barátság” akutságát az a tény adta, hogy mindkét nő ugyanazzal a körrel kommunikált.

Nehéz meghatározni, hogy ki kapja meg a 30-as évek fő trendjeinek címét. Az egyetlen dolog, ami vitathatatlan, az volt, hogy a hollywoodi csillagok részesítették előnyben a Schiaparelli ruháit, és a nőies képei elhomályosították a Chanel által feltárt férfias „garcon” stílust. Igen, és végül maga a maga is felismerte az élénk színeket Elsa stílusának hatására.
Azt mondták, hogy a Nagy Koko életében csak két dolog volt, ami komoly bajt okozhat. Az első a német tisztek, a kapcsolat, amellyel a Chanel házának egész 15 évre történő bezárásának oka lett. Elsa Schiaparelli játszotta a második ilyen dolgot. Az akkori művész elfojtotta Chanel dicsőségét, mint női divattervezőt.

Egyszer egyszer megkérdezték a kérdést: „Elvesztette Elsa Schiaparelli sikerét?”, Melyik Chanel válaszolt: „Igen, nem, mi vagy? Ez egy ismeretlen olasz művész, aki csak ruhákat varr. ” Bár ma úgy látszik, hogy Gabrielle győzelmet aratott (végül is kevés ember emlékszik Elsa-ra, és az Elsa Schiaparelli márka már nem létezik több mint fél évszázad), de a divat egy „ismeretlen olasz művésznek” köszönhető nagyon soknak.

Elsa Schiaparelli és hozzájárulása a modern divathoz

Elsa kreativitása mindig tükrözi az életét, új hobbijait, tapasztalatait és keresését. Például a légi közlekedés iránti érdeklődése új „kísérleti” stílus létrehozására vált, amely ma is releváns. Mindig azt hitte, hogy a társadalomnak nem kellett csak jó és kényelmes dolgok, és arra törekedett, hogy modelljeit más tervezők munkájától eltérjék. Így ez a nő sok új ötletet hozott a divatba: egy külön szoknya, amely később rövidnadrág lett, külön bőrszínű fürdőruha és ékszerek. Ezen elemek nélkül nem tudjuk elképzelni a modern divatot. A 30-as években az új termékek, bár megdöbbentek, még mindig vonzódtak a vásárlókhoz a Schiaparelli butikokhoz.

Az élénk színek és a szokatlan színkombinációk egy másik Elsa szenvedélye. Ő bátran kombinálta a lila, skarlát és olajbogyó színeit, vagy egy fekete ruhát, vörös harisnyával, könnyedén díszítheti a türkizkabátot a bordó részletekkel, és zöld mintát alkalmazhat a rózsaszín szövetre.

Azok az anyagok, amelyeket Elsa Schiaparelli használtak modelljeinek létrehozására, mindig szokatlanok és nem szokványosak. Csomagolás, rhodofan, majom szőrme, szalma - mindez szolgálhat neki, hogy egy gyűjteményt hozzon létre.

1936-ban a Skymaparelli bemutatta a közönségnek a vadonatúj elemét - a „sokkoló rózsaszín” („sokkoló rózsaszín”) színét. Nagyon megdöbbentette a közönséget. De ma, önmagát nem tisztelő divatista nem tud anélkül csinálni.

Elsa sok felfedezése 40-50 évvel a divat létrehozása után találta magát. Például a ruházathoz első alkalommal rögzített cipzár hangosan jelzi magát csak a 60-as években. Ugyanez mondható el sok más dologról is: egy palack a női test formájában, egy fukszia színben, egy zsák tárgyakban, nadrágtartó kesztyűkben, boka csizmákban és prémes cipőkben - ha körülnézel, mindenhol láthatjuk ennek a nőnek az ötleteit. Elsa Schiaparelli visszatért a 30-as években a modern divathoz.

Elsa utat adott az új évek új trendjeinek. A tervezőktől az idő és a ruházat sokoldalúsága által igényelt idő. Azonban olyan tehetségek, mint John Galliano, Biba, Vivienne Westwood, Jean-Paul Gaultier inspirációt találtak a műveiben. De talán az ő stílusának legjelentősebb követője Franko Moschino.

Elsa Schiaparelli 1939-ben elhagyta Franciaországot, azóta soha nem hozott létre semmit kiemelkedő. Ugyanebben az évben zárult a Chanel-ház. Azóta Elsa hosszú és gazdag életet él. Látta két unokája, Marisa és Berry Berenson (Berry Berenson) világhírét. Akkor lettek színésznők és fotómodellek. Marisa már régóta a Vogue magazin arca.

Elsa Schiaparelli meghalt 1973. november 13-án Párizsban. Legutóbbi gyűjteményének megjelenése óta 20 év telt el. Egy sokkoló rózsaszínű selyem ruhában temették el.

Elsa egyszer elmondta a ruházat megteremtéséről, hogy ez „a legnehezebb és hálátlan művészet, mert hamarosan a ruha megszületése után a múlté válik.” De példája szerint megerősítette az ellenkezőjét. Ma Schiaparelli munkáját szükségszerűen mindenki tanulmányozza, aki úgy döntött, hogy részt vesz a „hálátlan” munkában.

http://wiki.wildberries.ru/people/designers/schiaparelli
Up